Skogvoll (Vesterålen) - samedi 31 mai

La brume a remporté la victoire, et la pluie refait son apparition. À Stokmarknes, un vieux courrier de la ligne Hurtigruten (la compagnie qui gère l'express côtier) est amarré à côté du musée consacré à cette ligne.
La route ouest de l'île de Langøya est moins sauvage que son homologue des Lofoten, mais dégage un sentiment paradoxal de sérénité et de désolation. Si l'on trouve, et sent!, encore quelques séchoirs, ils se font plus rares, et dans les eaux pures des fjords, de nombreuses fermes piscicoles.
À l'approche de la mer, le ciel rebleuit, la pluie cesse, les températures remontent. À Stø, à l'extrémité nord de cette île, la pêche semble encore active, mais quelle pêche, puisque toute cette partie de l'île a construit sa richesse sur la chasse à la baleine. D'ailleurs, les restaurants la mettent à leur carte. À 5 kilomètres par la mer, ou plutôt un peu moins de 3 milles marins, et à 30 kilomètres par la route, le port "fantôme" de Nyksund, abandonné dans les années 1950, ayant connu une renaissance 20 ans après grâce à un Allemand qui voulut créer une sorte d'Utopia, qui elle aussi a vécu. Il en reste un cadre exceptionnel au bout du monde.
Nous nous installons sur l'île voisine d'Andøya, face à la mer de Norvège, parmi les huîtriers pies, les mouettes tridactyles, des canards dont on ne sait quelle espèce, espérant voir des phoques, et face au soleil couchant qui ira flirter avec la mer, mais sans conclure. La chasse à la baleine reste présente au moins dans les mémoires, à voir les statues ou les canons à harpon dans les jardins.